Добрый день
Возникла проблема, пытался сделать фототравление по собственному мастеру по лазерно-утюжной технике. Выбирал бумагу по-тоньше, разных видов - но проблема одна и та же. Бумага пригорает к пластине. Если снимать ее, то она местами снимается вместе с тонером Если сокращать время или температуру все равно пригорает, а тонер плохо припечатывается к плате. Может дело в материале - использую латунь. Подскажите по-подробнее о используемой бумаге и температурном режиме переноса.
Доброго дня, уважаемые коллеги! У меня к вам вопрос. После проявления экспонированной пластины, мелкие детали, а местами и большие участки, были растворены в проявителе. Это при том, что проявитель был изготовлен из воды и силикатного клея в пропорции 3 стакана воды на 3 чайные ложки клея. "Сожрать" фоторезист такой раствор не мог! Есть подозрения, что проблема либо в фоторезисте либо в расстоянии до излучателя УФ лучей.
Работал с медью очищенной водостойкими наждачками 600 и 1000. Фоторезист покупал в "Чип и Дип", некоторые его ругают. Клеил фоторезист в темной комнате, источником света был ЖК монитор. УФ лампа светила 15 мин, расстояние до пластины 80см.
Объект значки 10 х 15 мм
"Светил" этим
Работаю этим методом впервые, опыта нет. Может кто сталкивался с подобной проблемой?
Работал с медью очищенной водостойкими наждачками 600 и 1000.
Хм. У меня была похожая ситуация, но с аэрозольным фоторезистом. Так же пропадали некоторые участки. После долгих мучений, подбора хим.состава травильного раствора, проявителя был найден парадоксальный выход: перестал обрабатывать поверхность мелкой наждачкой...
Тупо зашкурил более-менее среднезернистой но-нейм наждачкой, обезжирил растворителем и вперед! Jetto вот пленочный фоторезист наносит без предварительного шкурения, обезжиривает и все, у dopeless после применения этой чудо-техники снялась схожая проблема.
Вывод: полировка пластины перед нанесение фоторезиста не позволяет оному качественно прилипнуть к поверхности. Вот как-то так.
Ребята, не прогоняйте! Вопрос профана: допустим я хочу при травлении получить на выходе полоску шириной 1 мм. Допустим, что металл травится только в глубь, а в ширину - нет (ну прям идеальные условия). "Картинку" я делаю в автокаде с толщиной линий "ноль". Так вот вопрос: понятное дело, что линия все равно при печати имеет какую-то толщину (тут уже от возможностей принтера зависит) и, допустим, она равна 0.1 мм. Получается, что при таком раскладе ширина полоски получается 1.1 мм (1 мм задан + 2 раза по пол толщины линии).
Кто-нибудь учитывает толщину линий или ну ее нафиг и мне не стоит заморачиваться? Или наоборот эскиз надо делать пошире, т.к. металл травится и по ширине?
Заранее благодарен всем откликнувшимся!
Кто-нибудь учитывает толщину линий или ну ее нафиг и мне не стоит заморачиваться? Или наоборот эскиз надо делать пошире, т.к. металл травится и по ширине?
При травлении идеальных условий практически не бывает. Чтобы условия были "идеальными" с большой буквы, фирмы типа Эдуарда и т.п. используют либо лазерную резку и гравировку, либо струйный метод травления.
Во всех остальных случаях (с небольшими, естесственно, исключениями - это замечание относится к сложным для домашнего применения технологиям) скорость травления вглубь равна скорости травления вширь, то есть в том числе под слой резиста (защитную маску).
Исходя из этого при изготовлении фотошаблона (или просто шаблона, если Вы применяете ЛУТ) необходимо делать припуск по ширине на толщину металла.
Пример.
Пластинка латуни толщиной 0,13мм.
Вы хотите получить линию шириной 1мм.
На фотошаблоне линия должна иметь толщину 1+0,13+0,13=1,26мм.
Вот, в принципе, и все.
И совет! Держатели деталей делайте потолще! Особенно актуально при двустороннем травлении. Чисто психологически я не мог себя долго заставить делать держатели толще самой детали и из-за этого оные терялись в травильном растворе. Как правило, нет ничего сложного обработать потом это место микрошлифком.
да вижу тут все мастера .. сколько советчиков но посоветуйте при какой температуре осуществлять травление .. или это не имеет значения .. вот такой не знаток этого дела))
tiroc, было это в начале темы. Даже кто-то конкретно 40 градусов называл. Я так понял, что чем выше температура, тем активнее идёт процесс и вообще рекомендуется травить при температуре около 35-45 градусов. Ещё видеоролик на сайте чип-и-дип был про ёмкость для травления ET20 (если не ошибаюсь), в ней подогреватель встроенный и какие-то температуры конкретные называли. Думаю надо опытным путём подбирать под конкретный объём, раствор, материал и т.д., врядли кто может точно сказать, какую Вам температуру использовать. Оно и при комнатной травиться должно. Конкретно у меня по случайности на балконе при +12 градусах за ночь «Кротом» была сожрана начисто двухмиллиметровая пластина какого-то металла, тоже в своём роде травление
С огромным интересом читаю тему. Хоть сам еще не брался за травление, но информацию впитываю.
Так, что не пинайте сильно, за мои "теоретические" вопросы
Зачем нужна "бульбуляция"? Если для перемешивания раствора или для насыщения раствора кислородом?
Возможно ли, что в состав тонера входят фракции реагирующие с раствором? Кто-нибудь пробовал печатать разными тонерами? Я имею ввиду от разных производителей.
Видел однажды, как графопостроителем рисовали на пластике. Такой вариант нанесения рисунка на фольгу пробовался?
PS. На ютубе если набрать "травление" находится много интересных роликов по теме.
Зачем нужна "бульбуляция"? Если для перемешивания раствора
Для перемешивания и удаления окислов с травильной (незамаскированной, иными словами, рабочей) области. Насыщение травильного раствора кислородом влияния (практического) не оказывает.
Porco_Rosso писал(а):
Возможно ли, что в состав тонера входят фракции реагирующие с раствором? Кто-нибудь пробовал печатать разными тонерами? Я имею ввиду от разных производителей.
Я в этом сомневаюсь.
Мною не используется ЛУТ в качестве способа подготовки матрицы и мнение у меня больше теоретическое.
Т.к. тонер состоит из окиси углерода, воска и красителя, то влияние на окислительно-восстановительную реакцию травления меди может оказать только состав красителя. Как правило, для ЛУТ используется тонер черного цвета состоящий из оксида железа, углерода. Причем оксид железа сформирован заодно с полимерной кристаллической решеткой, в которй пристутствуют и такие маталлы как свинец и т.п. (в незначительных количествах). При прогреве кристаллическая решетка разрушается и "вплавляется" в структуру бумаги.
При толщине слоя тонера в несколько микрон выбивание отдельных атомов не повлияет на проницаемость материала из-за отсутствия его структурированности на их основе. Т.е. атомы интересующего металла расположены практически бессистемно и хаотично, и если делить по слоям, то они не создают сквозных дыр.
Хотя в практике, конечно, возможны любые неожиданности! (с) Энштейн.
Типа случайно выстроенного текста Библии из выроненных букв алфавита.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Котофеич писал(а):
Видел однажды, как графопостроителем рисовали на пластике. Такой вариант нанесения рисунка на фольгу пробовался?
А смысл? Для этого нужен графопостроитель!
У меня частный случай графопостроителя - лазерный и струйный принтер! На котором печатается образец и методом фотоэкспонирования переносится на изделие. Точность для домашних условий вполне приемлемая!
Для перемешивания и удаления окислов с травильной (незамаскированной, иными словами, рабочей) области. Насыщение травильного раствора кислородом влияния (практического) не оказывает.
Тогда, как мне кажется, это не самый лучший способ перемешивания. Но это имхо.
Котофеич писал(а):
Я в этом сомневаюсь.
Мною не используется ЛУТ в качестве способа подготовки матрицы ........ Т.е. атомы интересующего металла расположены практически бессистемно и хаотично, и если делить по слоям, то они не создают сквозных дыр.
Хотя в практике, конечно, возможны любые неожиданности! (с) Энштейн.
Типа случайно выстроенного текста Библии из выроненных букв алфавита.
Ответ исчерпывающий, спасибо.
Котофеич писал(а):
А смысл? Для этого нужен графопостроитель!
У меня частный случай графопостроителя - лазерный и струйный принтер! На котором печатается образец и методом фотоэкспонирования переносится на изделие. Точность для домашних условий вполне приемлемая!
Ну я потому и спросил, чтобы узнать был ли у кого подобный опыт.
Кстати подсмотренный на ютубе способ нанесения рисунка на подложку от самоклеющейся пленки, мне показался перспективным.
Это обычная ЛУТ. С фоторезистом ещё не экспериментировал. Проблемы - совмещение больших (у меня 90х45мм) рисунков и очень тонкие линии. Проблему почти решил, но от новых идей не откажусь.
А вообще - побольше практики и не бойтесь экспериментировать! Как говаривал Форд: "Мои конкуренты действуют методом проб и ошибок, а я - методом проб и находок!"
Я понял о чем Вы говорите, но немного посмеялся этой фразе. А знаете почему? Вы указали 3 разных металла подразумевая что-то одно! Ибо жесть - это все-таки оттоженная сталь.
Что касается сути Вашего вопроса, то коллега hermes весьма ёмко на него ответил!
где можно приобрести медную/ латунную жесть для травления
Если у Вас есть интернет, то есть Гугл. Спросите у него Найти можно в самых интересных местах. Я например на базаре находил. В Виннице недавно видел - продают медную! А называется оно вообще-то: лента латунная Л90 толщиной 0,1-0,2мм. Пишите в Гугл: купить лента латунная Л90 толщиной 0,1-0,2мм. И смотрите, где поблизости она есть. Да, ещё мормышки из неё рыбаки любят делать.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете вкладывать файлы Вы не можете скачивать файлы
Наблюдаемые темы
FAQ
Поиск
Пользователи
Награды
Избранное
Регистрация
Профиль
Войти и проверить личные сообщения
Вход
