Звезда 1/35 ЗиС-5В (Zvezda ZiS-5B) - Бывалый

Миниатюры, типа ковыряющегося в моторе водителя, статичны по восприятию, сюжет прост, не будоражит, всё ясно, тогда как сидящий за рулём водитель намекает на движение автомобиля, что придаёт сюжету некий драйв и динамичность, вызывает больше ассоциаций, фантазий и домыслов: кто едет, куда, зачем, как и т.д., что создаёт более богатую почву для вариантов воплощения, особенно, когда в диораме задействованы и другая техника и фигурки. Это и погоня, и внезапная встреча, эвакуация раненых, Дорога Жизни, фрагмент боя и много, что ещё можно придумать. В данном случае ограничимся набором с одной машиной и шофёром. Что в первую очередь навевает модель фронтового грузовика?,

Искорёженные просёлочные дороги, тревожные фронтовые рокады, сумятица и неопределённость первых лет войны (для завершающей её стадии более типична модель Студебеккера), тяжёлый труд фронтовых шофёров, всплывают в памяти фразы: «долгие вёрсты войны», строки из песен: Эх, дороги, пыль да туман, Эх, путь дорожка, фронтовая, не страшна нам бомбёжка любая…

Бомбёжки, обстрелы… ЗиС-5В – (военный) начали выпускать в 1942 году. В это время в воздухе господствовала вражеская авиация, самолёты противника залетали далеко за линию фронта, кружили над дорогами и переправами, охотились на проезжавшие колонны и одинокие автомобили. Как известно из фильмов о той поре, художественной литературе и воспоминаниям ветеранов - частенько нашим водителям приходилось, заслышав шум мотора "ненашей" авиации, бросать машину посреди дороги и кубарем лететь прятаться в ближайший кювет, пережидать налёт, а после его окончания, те, кто остался жив выбирались, возвращаясь к своим машинам, что бы изо дня в день, невзирая на риск нести свою нелёгкую геройско-будничную службу. На своей миниатюре я и попытался изобразить похожий момент.

Сюжет

Что бы показать, что машина подверглась авианалёту, я сымитировал пулевые пробоины на бортах и кабине. На немецких самолётах обычно стояло по 2 пулемёта MG 17, а иногда и + ещё 2 MG 15, работающих синхронно. Скорострельность в среднем 1200 выстр./мин. Так что одна очередь могла нанести и больше пробоин. Авиация той поры оперировала в основном на небольших высотах, поэтому траектория полёта пуль рассчитывалась исходя из логики, что самолеты, выходя на цель на высоте не более 30 метров, издалека, постепенно снижаясь до бреющего, били по центру машины и пули пробивая борта изнутри выходили наружу, поэтому пробоины сделаны с боков а не сверху вниз.

При попадании пуль лобовое стекло, скорее всего, в действительности просто высыпалось бы, и проще было его не делать совсем, но от этого модель только проиграла бы. Было бы не ясно - почему нет стёкол и постоянно нужно было бы объяснять,. А так, я показал, что машина попала под сильный круговой обстрел. Назовём это художественный приём

Но случилось это не в этот рейс - это я показал бинтом на рукаве водителя (всё-таки зацепило в такой мясорубке!) обоих подлечили, загрузили и снова в дорогу, фронт не ждёт! И снова налёт, но в этот раз пронесло...

Груз

Набор в кузове больше для того, что бы показать обыденность, быт фронтовых будней и не несёт больше никакой смысловой нагрузки, имеет второстепенное значение. Конкретно доставка боеприпасов, не является основной темой данной миниатюры, используется некий обобщённый образ фронтового трудяги, к тому же загрузка одинаковых ящиков «от и до» в два ряда будет проигрышной для смотрибельности модели. Если бы в кабине сидел офицер, это бы придавало поездке более официальный тон, поскольку есть старший машины, и груз соответственно деловой, как и цель поездки.
Простреленная бочка в кузове - что бы не возникали вопросы: почему все борта исстреляны, а в кузове всё целое. Поэтому счёл нужным, что одна прострелянная деталь нужна. Осталась от предыдущего рейса. Зачем возят дырявую тоже можно найти объяснение: пока вещь не списана, выбросить её никто не имеет права, потом хлопот не оберешься: доказывай - куда дел.

Изготовление

ЗиС собран практически по инструкции, кроме установки ящика ЗИП и запаски под кузовом, что не соответствует военной модификации. Дубовость имитации дерева приглушил наждачкой. Что меня не устраивало больше всего, это не копийность колёс, портящая всю модель. Решил изготовить их самостоятельно, руководствуясь чертежами и фотографиями оригинала. Сам процесс отливки описан неоднократно, поэтому остановлюсь только на специфике изготовления данных колёс. Для этого с помощью силиконового герметика (рекомендую автомобильный производства г. Казань) с имеющихся колёс снял слепок-форму, в которую отлил одно колесо из эпоксидной смолы. Полученную заготовку зашкурил, придав шинам форму белее схожую с прототипом и убрав грубый протектор. После чего сделал в герметике новую форму полученного колеса, а в неё залил эпоксидной смолы. Подгадав момент, когда эпоксидка почти застыла, держа приданную форму, но ещё оставаясь эластичной, извлёк её из формы и с помощью модельного ножа и изготовленных из фольги от пивной банки шаблонов выдавил на колесе рисунок протектора. 100% качества по всему периметру колеса достичь не удалось, но это навёрстывал потом с помощью указанного инструмента на каждом отлитом колесе. По застывании полученной матрицы, ещё поработал с ней надфилями и пилкой из лезвия, после чего изготовил по ней новую форму из герметика, в которой и отливал все колёса. Для задних колёс, которые ставятся дисками в обратную сторону, изготовил диски из одноразового шприца, подошедшего как раз по диаметру, тонкого полистирола из крышки «доширака» и фольги от тюбика зубной пасты. Детали и заготовки показаны на фото сборки колёс.

Пулевые отверстия в бортах кузова – были просверлены отверстия, потом выбраны зубцами края и на матовый лак приклеены деревянные щепки. Камера запаски слеплена из двухкомпонентной шпаклёвки, ниппель из медицинской иглы. Аккумулятор в кузове склеен из полистирола от доширака. Канистра из Тамиевского небора. Бочка, которая «прострелена»- что бы реалистичней показать вмятины, изготовлена из фольги путём обжима готовой тамиевской с последующими «жестяными» работами- созданием загибного шва и вставлением дна.

В процессе работы постоянно искал нужный конечный вариант, и многие детали приходилось переделывать по несколько раз. Так, например, на фото не законченной кабины, где показан водитель, видна большая пробоина в капоте, которую потом посчитал лишней и заделал, оставив только вмятину.

Фигурка водителя у «Звезды» сделана крупновато и никак не хотела усаживаться в кабину. После долгих манипуляций со стачиванием «задней части» и сидения автомобиля, подгонки плеч, рук и талии, усадить таки удалось. После окончательной сборки, модель окрашена эмалями «Звезда» и акриловыми красками «Tamiya». Вся тонировка выполнялась темперой «Мастер класс».

Подставка

Когда модель была закончена, подошло время подставки. Основание было выбрано не большого размера, что бы не отвлекать внимание от главной детали композиции – самой машины. Что бы техника не смотрелась постаментом у проходной завода на подставке такого размера, не стоит располагать её ровно по центру и параллельно/перпендикулярно краям основания. Путём примерок и попыток представить законченный вид, выбрал расположение по диагонали, ближе к одному из углов основания.

Для изготовления рамки использовал пенопластовые плинтуса для потолков. Клеятся они специальным клеем, не содержащим казеина. Лучше приобрести специальный. Он не очень дорог, а пригодится ещё не однократно. Обрезав углы под 45 градусов, склеиваем, стягивая изнутри скобками от степлера.
Пока рамка сохнет, можно заняться ландшафтом. На фанерку, вырезанную по размерам рамки, наносим смешанный с клеем ПВА гипс. Что бы гипс лучше схватился с фанерой- можно набить в неё несколько мелких гвоздиков и между ними намотать проволоку, создав подобие арматуры, проволока не должна вплотную прилегать к фанере и оставался зазор в 3-5 мм. В последствии залитый гипсом такой каркас будет крепко держаться.

После нанесения гипсового раствора, пока он не застыл, палочкой от мороженного изображаем дорогу, колеи и канавки. Если боитесь не успеть выполнить всё задуманное с гипсом, для продления времени его текучести до схватывания можно добавить в него пару капель(Не больше!) лимонной кислоты. Любая кислая среда, вплоть до кефира увеличивает время застывания. Обочины, для придания схожести с поверхностью почвы легонько взрыхляем зубной щёткой. В тех местах, где будут стоять колёса модели и предполагаются колеи с отпечатками протектора, намазываем немного двухкомпонентной шпаклёвки и проходим вдавливая колесо. Для этого желательно использовать не модель, что бы не повредить её, а отдельное колесо.

Я использовал мастер-модель колеса, с которого делал отливки. Застывшее основание окрашивал темперой. Сначала чёрной краской выделяем наиболее тёмные места и углубления –что бы подчеркнуть рельеф. Потом темперой я окрасил дорогу в цвета тёмной грязи и постепенно высветлял последующими слоями «поднимаясь» по рельефу всё выше. Для изготовления травы несколько пучков пакли вставил в просверленные на основании отверстия с клеем ПВА. и окрасил в разные оттенки зелёного. В завершении общая тонировка и припыление земли и травы вдоль обочины. Окрашиваем рамку тёмной (темнее основания) краской- светлая притягивает взгляд в первую очередь, бросаясь в глаза, тогда как тёмная воспринимается зрением в последнюю очередь.

Собираем детали основания, устанавливаем модель. Можно считать миниатюру завершённой, хотя придирчивый мастер всегда найдёт, что ещё можно улучшить.