Самодельное травление или Травленка-2

Можно условно выделить много стадий развития моделиста:

1. Простая склейка моделей
2. Склейка модели с окраской
3. Добавление в базовую модель дополнительных элементов, так называемый «афтермаркет»
4. Переход на полностью самостоятельное изготовление модели по чертежам

Так как четвертого уровня достигают только самые отъявленные маньяки, то можно сказать, что третий уровень – норма для большинства моделистов. На этом уровне можно встретить много всего интересного:

• Смоляные наборы. Это трехмерные детали, выполненные с помощью литья, которыми можно заменить штатные (входящие в комплект модели) детали. Такие наборы имеют очень высокую деталировку, так как в противном случае нет смысла ее покупать.
• Наборы литья из «белого металла». Это также трехмерные детали, имеющие большую прочность, чем из смолы, все-таки металл.
• Смешанные наборы. Пример – шасси для ЛА. В наборе находятся смоляные ступицы и резиновые скаты.
• Различные наборы для самостоятельного изготовления деталей. Это наборы трубочек, из которых можно сделать пушки, проволочки для изготовления антенн и т.д.
• Наборы травленых деталей. Это небольшой металлический листик, на котором находятся различные мелкие детали, как на литниках моделей. С первого взгляда может показаться, что детали сформированы хитрым штампом. Это не так – изготовление такого штампа слишком дорого и сложно. Про изготовление такого набора в домашних условиях и пойдет речь в этой статье.

Наиболее простой способ травления в современных условиях - «утюжный». Я не буду описывать все нюансы такой методики травления. Во-первых, кто уже сталкивался с травлением – тот основы знает, а кто не сталкивался – ознакомьтесь с
http://scalemodels.ru/articles/277.html

Согласитесь, что нет смысла переписывать по несколько раз одно и тоже, авторские права уважать надо...

Главное отличие между травлением радиоплат и травлением фольги – отсутствие у последних жесткой основы и защиты со второй стороны. Плата – это лист стеклотекстолита, на который приклеена фольга. Оторвать фольгу без повреждения практически невозможно, поэтому нужно искать уже готовую фольгу. Мне повезло – я нашел щетки от старых электродвигателей, в одной щетке порядка 40 медных пластин 30х70мм толщиной 0,15мм. Непосредственно перед использованием фольгу необходимо выровнять, вырезать необходимый кусочек, зачистить (я использую абразивную губку для посуды), обезжирить бензином или спиртом (мыло здесь не поможет) и больше плоскостей не касаться.


Так как помещенная в раствор фольга будет травиться со всех сторон, то обратную сторону, как правило, заклеивают скотчем или красят. Скотч удобен – быстро, надежно, детали не теряются. Но, с другой стороны, его с маленькой детали удалить не так-то просто. Красить? Не факт, что краска не потрескается при изгибе, да и время жалко… Поэтому в данном случае мы будем хитрить – нанесем тонер одновременно с двух сторон фольги. Несомненный плюс данного метода – одновременное травление с двух сторон, а, следовательно, меньшее боковое подтравливание и более высокая скорость.

Сначала был сделан макет травленки в векторном редакторе «Компас».


Вы можете скачать демоверсию этой программы (КОМПАС-3D LT V8 Plus (37 MB)) с официального сайта «Аскон» по адресу
http://support.ascon.ru/download.php?act=cat&cat=2#213

Распечатать следует не только сам макет, но и его зеркальную копию, желательно в нескольких экземплярах, на всякий случай. На фото – напечатаны три прямых и три зеркальных макета.


Из листа с большим припуском вырезается один левый и один правый макеты, складываются тонером внутрь, совмещаются линии (глядя «на просвет») и фиксируются каким-либо удобным способом. Особое внимание следует обратить на совмещение – при сдвиге травление будет неровным. Я использовал обыкновенный степлер. На фотографии представлен закрепленный с одной (задней) стороны двусторонний макет.


После фотографирования макет был скреплен со второй (ближней) стороны. Затем между листами следует засунуть фольгу и весь «бутерброд» прогладить утюгом. Особо усердствовать с утюгом не стоит, при сильном и продолжительном нажиме вы размажете тонер между бумагой и фольгой, что приведет к неровным контурам деталей. Бумагу можно смыть водой под краном, при этом ее следует «скатывать», а не «сдирать», так как в последнем случае велик риск оторвать вместе с ней и тонер. Особо церемониться при «скатывании» не стоит – трите пальцем сильнее! Пусть непрочные участки отвалятся сейчас, нежели при травлении, когда подкорректировать что-либо уже будет поздно. Главное – вытащить из пальцев все занозы, все что тверже пальца (даже ноготь) с тонером не дружат…

Если вам все не нравится – не спешите выбрасывать в помойку и ставить крест на этой затее! Вы можете смыть тонер нитрорастворителем и попробовать снова. Если не нравится какой-нибудь мелкий участок, то его можно либо подкорректировать (сцарапать лишнее), либо дорисовать недостающее кисточкой и окончательно откорректировать.

Готово? Представьте на секундочку, что должно получиться в результате, проткните фольгу в углу и привяжите ниточку, за которую можно будет поднимать из раствора готовое изделие. Я использовал проволоку, но был уверен, что она покрыта лаком и не «съестся».



Далее следует травление, после которого мы получаем вот такой результат:



Тонер легко смывается нитрорастворителем и мы наблюдаем получившийся результат:



На фото виден не до конца смытый тонер - его удобнее оттирать ватными палочками. Вперед, к моделям!